Retinol gilt als Goldstandard gegen Falten, fahle Haut und Unreinheiten. Doch in der Schwangerschaft wird der beliebte Wirkstoff zu einem sensiblen Thema. Denn Vitamin-A-Derivate sind biologisch hochaktiv.
Retinol gehört zur Gruppe der Retinoide, also den Vitamin-A-Derivaten. Diese Stoffe beeinflussen unter anderem Zellteilung, Hauterneuerung und Kollagenbildung. Genau deshalb gelten sie in der Dermatologie seit Jahren als besonders wirksam gegen Akne, lichtbedingte Hautalterung und Pigmentflecken. Retinol, auch unter dem Namen Vitamin A1 bekannt, ist selbst dabei nicht die aktive Form. Erst in der Haut wird es schrittweise umgewandelt, zunächst zu Retinal und anschließend zu Retinsäure. Genau diese Retinsäure ist biologisch hochwirksam und greift direkt in Zellprozesse ein. Retinoide spielen eine wichtige Rolle bei Wachstum, Zelldifferenzierung und Embryonalentwicklung.
Retinoide und Schwangerschaft
Dass Retinoide in der Schwangerschaft kritisch gesehen werden, ist medizinisch seit Jahren bekannt. Vor allem orale Retinoide wie Isotretinoin sind stark teratogen. Sie können schwere Fehlbildungen verursachen und sind deshalb an strenge Schwangerschaftsverhütungsprogramme gebunden. Der Grund liegt in ihrer Wirkung auf embryonale Entwicklungsprozesse. Retinoide beeinflussen Signalwege, die während der Organentwicklung eine zentrale Rolle spielen. Bereits geringe Veränderungen dieser Prozesse können in sensiblen Entwicklungsphase Auswirkungen auf ungeborenes Kind haben.
Wichtig ist allerdings die Differenzierung: Topisches Retinol aus Kosmetika ist nicht mit hochdosiertem oralem Isotretinoin gleichzusetzen. Denn bei kosmetischen Produkten ist die aufgenommene Wirkstoffmenge deutlich geringer. Der Vergleich mit Arzneimitteln zeigt jedoch, warum Differenzierung wichtig bleibt. Kosmetische Retinoide sind deutlich niedriger dosiert als therapeutisch eingesetzte Retinoid-Arzneimittel. Isotretinoin-Arzneimittel (beispielsweise Ciscutan) liegen je nach Stärke bei 5 bis 30 mg Wirkstoff pro Kapsel. Bei retinylhaltiger Kosmetik rechnet das Bundesinstitut für Risikobewertung dagegen mit deutlich kleineren Mengen, je nach Produkt etwa von 0,4 µg pro Tag bei Augenpflege bis 418 µg pro Tag bei Körperpflege.
Retinoidhaltige Pflege pausieren
Dennoch ziehen Fachgesellschaften und Behörden eine klare Vorsichtslinie: Während Schwangerschaft, Stillzeit und Kinderwunsch sollten Retinoide möglichst vermieden werden. Für die Praxis bedeutet das, retinoidhaltige kosmetische Pflegen vorerst zu pausieren und bei Anti-Aging- oder Akneprodukten genauer auf die Inhaltsstoffe zu schauen, etwa auf Retinol, Retinal, Retinylpalmitat oder Retinylacetat. Bei Unsicherheiten ist mit Ärzten Rücksprache zu halten. Auch Stillende sollten vorsichtig sein: Vitamin A zählt zu den fettlöslichen Vitaminen und kann in die Muttermilch übergehen.
Im Fokus europäischer Behörden
Gerade Anti-Aging Produkte enthalten heute häufig Retinol, Retinal oder Retinylester in unterschiedlichen Konzentrationen. Viele Konsument:innen unterschätzen dabei, dass auch kosmetische Wirkstoffe biologisch aktiv sein können. Hinzu kommt: Retinol wird oft parallel über mehreren Quellen aufgenommen, etwa über Nahrungsergänzungsmittel, hochdosiertes Vitamin A oder verschiedene Hautpflege-Produkte gleichzeitig. Genau diese kumulative Aufnahme rückte in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus europäischer Behörden.
Der Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU (SCCS) beschäftigte sich deshalb intensiv mit Vitamin-A-Derivaten in Kosmetika. Das Ergebnis: Die Stoffe gelten in bestimmten Konzentrationen zwar weiterhin als sicher, können jedoch zur gesamten Vitamin-A-Belastung beitragen. Besonders relevant wird das bei Personen mit ohnehin hoher Vitamin-A-Zufuhr.
Seit 2024 gibt es neue Grenzwerte für Retinol in Kosmetik. Erlaubt sind maximal:
- 0,05% Retinol-Äquivalent in Bodylotions
- 0,3% Retinol-Äquivalent in anderen Leave-on und Rinse-off-Produkten
Zusätzlich müssen Produkte künftig mit dem Warnhinweis „Enthält Vitamin A. Berücksichtigen Sie Ihre tägliche Aufnahme vor der Anwendung“ gekennzeichnet sein. Die entsprechende EU-Verordnung wurde bereits veröffentlicht. EUR-Lex Vitamin A in Cosmetics. Bemerkenswert dabei: Die Regelung erfolgte nicht wegen akuter Vergiftungsfälle durch Kosmetik, sondern aufgrund der möglichen Gesamtbelastung mit Vitamin A.
Vielzahl an Bezeichnungen
Zusätzlich Verwirrung entsteht durch die Vielzahl an Bezeichnungen auf Verpackungen. Neben Retinol finden sich unter anderem:
- Retinal
- Retinyl Palmitate
- Retinyl Acetate
- Hydroxypinacolone Retinoate
Viele Konsument:innen erkennen dabei gar nicht, dass es sich ebenfalls um Vitamin-A-Derivate handelt. Dabei unterscheiden sich die Stoffe teilweise deutlich in Stabilität, Wirksamkeit und Reizpotenzial. Retinal gilt beispielsweise als wirksamer als klassisches Retinol, da es näher an der aktiven Retinsäure liegt. Retinyester wiederum gelten meist als schwächer, müssen jedoch ebenfalls umgewandelt werden.
Zu Bedenken ist bei Retinoiden vor allem eine langfristige oder hochdosierte Exposition. Bei der Anwendung muss zwischen hochdosierten Arzneimitteln und Kosmetika unterschieden werden. Retinol bleibt damit ein gutes Beispiel dafür, wie moderne Hautpflege oftmals in den medizinischen Bereich hineinreicht und warum „frei verkäuflich“ nicht automatisch bedeutet, dass ein Wirkstoff in jeder Lebensphase bedenkenlos anzuwenden ist.